Подбираем место для посадки

Место посадки следует подбирать с учетом биологических отличительных черт растения, а условия освещенности обязаны быть примерно этими же, как в естесственной среде обитания. В момент выбора места необходимо иметь в виду, что рододендроны – растения влаголюбивые, нежные, с поверхностной и нежно корневой системой. Основная масса дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а коль скоро и оказываются на открытом месте, то на этих склонах, куда солнце проникает лишь часть дня. Этим образом, для посадки наилучшим образом подойдут негустые лесистые участки (например, под соснами), а кроме того участки, именно примыкающие к северо-восточным, северо-западным стенам дома и иным постройкам, коие освещаются в утренние и вечерние часы и где рододендроны станут защищены от жаркого полуденного солнца.

Рододендроны возможно сажать и рядом других деревьев, например, в пределах дуба, лиственницы. Основное условие – игнорировать соседства с деревьями с поверхностной корневой системой (липа, клен, каштан, тополь, ива, вяз, ольха). Их корни лишают рододендроны влажности и питания, что приводит к ослаблению и гибели растений.

Притязании к основе

Рододендронам нужна кислая рыхлая основа с высоким содержанием гумуса. В зону питания корней не обязаны попадать известь, доломит, зола и иные материалы либо удобрения, сдвигающие рН основы в щелочную сторону. Категорически не подходят для выращивания рододендронов тяжкие глинистые почвы, основы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод.

Подходящая почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка.

Притязании к влаги

Рододендроны — влаголюбивая культура, требовательны как к почвенной влаге, но и к влажности воздуха. Особенно отрицательно сказывается дефект почвенной влаги во время бутонизации. В сильную засуху при недоступности полива прекращается подъем ветвей. Поникшие и свернутые в трубочку (у вечнозеленых видов) листья предписывают на пересушивание корневого кома.

Характеризуя место для посадки, нужно позаботиться и о обороне рододендронов от господствующих ветров на протяжении всего года. На открытых местах посадки растения (вечнозеленые виды) зимой испытывают страдания не столько от морозов, какое количество от иссушающего воздействия ветра. Исключение оформляют некоторые листопадные рододендроны (Азалия понтийская, Рододендрон камчатский), коие хорошо растут и на открытых солнечных участках. Как правило, нежели крупнее листья у рододендронов, тем большая влажность воздуха им потребуется и тем в большей обороне от ветра и сквозняков они нуждаются. Не желательны посадки рододендронов около углов зданий, где хозяйничают мощные сквозняки, а также на независимых пространствах меж строениями. Верную ветрозащиту имеют все шансы обеспечить стены зданий, заборы, живые изгороди и посадки хвойных деревьев.

Специфики посадки

Гораздо лучшее время посадки рододендронов — весна. При весенней посадке растения получают вероятность как следует адаптироваться и укорениться на свежем месте. А вы будете иметь вероятность полюбоваться первым цветением. Растения с перекрытой корневой системой (в контейнере) возможно высаживать и в наиболее поздние сроки.

На подобранном месте заблаговременно готовят посадочные ямы. Корневая система рододендронов очень компактная, поэтому в том числе и для высокорослых видов довольно выкопать яму глубиной в пределах 50 см и шириной 70-80 см. Расстояние меж растениями находится в зависимости от высоты и диаметра кроны куста и составляет примерно от 0,7 до 2 м. Дренаж на днище ямы обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см, коль скоро посадочная яма глубокая, то слой дренажа повышается до 30 — 40 см и включает небольшой гравий либо щебень (но не известковый!).

Надлежит помнить, что в природе рододендроны произрастают на кислых, роскошных перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. В следствии этого и садовый субстрат обязан быть соответствующим: смесь листовой земли, верхового торфа, опада хвойных деревьев (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Подходящая кислотность основы 4,5 — 5,0.

Перед посадкой вынутый из горшка корневой ком рододендрона обязан хорошо пропитаться водой. Коль скоро он подсох, его погружают в воду и дожидаются остановки выделения пузырьков воздуха. Куст сажают в переполненную субстратом яму, следя за тем, чтобы корневая шейка была не заглублена, а пребывала выше на 2-4 см уровня основы с учетом ее осадки. Около куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и много поливают.

Рододендроны имеют неглубокую, нежную корневую систему (30-40 см), коия развивается, основным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому около посаженных кустов непременно насыпают мульчирующий материал, сохраняющий влагу, мешающий перегреву почвы и подъему сорняков, оберегающий корни от автоматических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы. В виде мульчи наилучшим образом подходит сосновая кора либо щепа, хвойный опад, торф, при всем при этом слой мульчи обязан быть минимум 5 см.

Уход

Рододендронам необходим систематический полив, не разрешено пересыхание корневого кома. С иной стороны вреден и излишек влаги, поэтому надлежит обеспечить отвод избыточной воды.

Не стоит перекапывать основу под кустами, т.к. корни размещены на поверхности. Рыхление в последствии полива проводят довольно аккуратно, неглубоко. Нередко рыхлить не рекомендуется.

Для эффективной перезимовки для начала необходим обильный полив кустов перед началом зимы, покуда не замерзла почва.

Не взирая на то, что почти все виды и вида рододендрона у себя на родине выдерживают холода до -30 0 C, погода в средней полосе России нередко преподносит малоприятные сюрпризы и юные растения (в специфики вечнозеленые виды) в первые 2-3 года в последствии посадки рекомендовано укрывать. Многоцелевого средства обороны рододендронов на зиму, к сожалению, нет. Исходя из условий, вида, возраста и объема растения возможно порекомендовать укрытие рододендронов каркасом с крафт-бумагой, нетканым укрывным материалом либо еловым лапником. Низкие, карликовые или еще небольшие растения можно всецело укрыть сухим дубовым листом. Это в необходимой степени защитит чувствительные растения от иссушающих зимой ветров, холодов и весенних солнечных ожогов. Используя зимние укрытия, следует тщательно следить, дабы весной, как скоро снег начинает интенсивно таять, в лунках у корней не застаивалась вода. Снимать укрытия также надлежит осторожно, постепенно, в пасмурный день, чтобы не разрешить солнечного ожога листьев.

Адекватно посаженные рододендроны не имеют нужду в добавочных подкормках в течении нескольких лет. Однако коль скоро хочется ускорить наступление первого либо добиться наиболее обильного цветения, то требуется внесение удобрений. В реализацию поступают разные жидкие и гранулированные удобрения, уготованные для рододендронов. Вносить их следует согласно с указаниями на упаковке. Можно принимать на вооружение обыкновенные минеральные удобрения, имеющие кислую реакцию: азотнокислый аммоний, мочевину, суперфосфат, сернокислый калий. Не подлежат удобрения, имеющие хлор и известь. Подкармливают 2-3 раза за сезон, начиная ранней весной и завершая в середине июля. Из органических удобрений можно советовать старый полуперепревшии коровий навоз, коий вносят сверху почвы весной либо осенью. При всем при этом необходимо следить за рН почвы. Не желательно принимать на вооружение конский и свиной навоз, а кроме того птичий помет, т.к. они повышают рН почвы.

Метки:влажность, вода, воздух, выбор, дом, известь, каркас, лист, материал, мел, минерал, мост, недостаток, осадка, поверхности, размер, сдвиг, система, солнце, сорт, срок, стена, стройка, толь, цвет, щебень

Посмотрите также

• Подготовка растений к зиме часть 4
  Определенного внимания настоятельно просят вечнозеленые растения с чувствительной хвоей, испытывающие страдания от весенних солнечных ожогов в феврале-марте. Хвоя при всем при этом жухнет и лишь со временем, если не получили травмы почки, испорченные места зарастают юными побегами. При солидных ожогах повредиться могут кроме того почки и приросты предшествующих лет - в таком случае ветви вырезаются [...]
• Водоемы часть 2
  Оптимальные объемы при закладке пруда, при коих можно уничтожить неизбежное зацветание воды, то есть приобретение зеленой окраски в эффекте развития одноклеточных водорослей, оформляют не менее 3,5 квадратных метров для водной плоскости и минимум 0,5-0,7 метров глубиной. Для меньших водоемов необходимо покупать приспособления для очищения воды, более эффективными среди коих фильтры на основе ультрафиолетовых ламп. В торговых [...]
• Цветник
  Цветник - довольно мощный прием выделения некоторого участка местности, позволяющий организовать общий проект сада, обозначить основные его эпизоды и скрыть нежелательные стороны, оживить однообразный весной и осенью ландшафт и внести в него изюминку. Для предельного результата цветы обязаны быть подобраны по цветовым оттенкам, объемам и срокам цветения в явные композиции, именуемые цветниками, коим на участке [...]
• Зимний сад XXI века часть 3
  Если речь идет о инженерии, оставим за скобками натуральное затенение кронами деревьев и кустарников, основная масса из коих листву сбрасывает, а потому солидную часть года зимний сад присутствует под прямым "обстрелом" солнечными лучами. Одно из средств обороны - тонированные стекла; впрочем они "воруют" свет у растений. Наиболее эффективна система наружнего затенения, которая являет из себя [...]
• Штрихи к портрету сада часть 2
  На данный момент присутствует множество элементов, коие предоставляют широкие полномочия для организации приусадебного пространства. Это украшающие стенки, ширмы и шпалеры, решетки и навесы, беседки, павильоны и многие другие садовые конструкции. Каждая из них превосходно подходит для деления территории вокруг особняка на различные по характеру оформления и назначению зоны. Считается, что подобного семейства перегородки в первую [...]
• Что такое гуматы?
  Гумус - основа плодородия почвы. Ну а в самом гумусе биологически активными считаются именно гуминовые препарата - гуминовые кислоты и их соли - гуматы. В природе натуральными источниками гуминовых соединений считаются торф, сапропель (продукт переустройства ила) и леонардит. Леонардит - данное конечный продукт процесса гумификации, продолжавшегося 70 млн. лет, на тот момент [...]